 |
| Eine kleine Spielerei zwischendurch Aus meinem Modell ist wieder eine Zeichnung entstanden ... |
 |
| Wenn ein Spiegel den seitlichen Abschluss bildet, wie hier auf meinem Diorama, sieht das Gebäude gleich viel grösser aus .... |
 |
| Die Seitenansicht der Remise, welche ich als Halbreliefgebäude gebaut habe, mit dem fertigen Ziegeldach des Dachaufbaus |
 |
| Hier eine Vorbildaufnahme mit Biberschwanziegeln ohne seitlichen Versatz. |
 |
| In dieser Detailaufnahme ist zu sehen, dass das Kehlblech auch tatsächlich wieder auf die Ziegel führt ... |
 |
| Hier in dieser Uebersichtsfoto sind unterschiedliche Verwitterungsstadien zu sehen. Auf der rechten Seite haben die Acrylfarbbehandelten Ziegel, einen nächsten Anstrich mit schwarzer Wassserfarbe erhalten. Links bin ich zusätzlich mit losem Gips über das Dach "gegangen" |
 |
| Für die Alterung der Dachziegel, habe ich neben der bereits beschriebenen Acrylfarbe, auch Wasserfarbe und diverse Pigmente verwendet. |
 |
| 749 Ziegel später, sieht das Dach nun so aus. Auf der linken Dachseite habe ich mit schwarzer Wasserfarbe bereits einen kleinen Verwitterungsversuch durchgeführt ... |
 |
| Mit Weissleim klebe ich jeden einzelnen Ziegel aufs Dach .... ... nach einem hektischen Arbeitstag, ist das eine sehr entspannende Tätigkeit für mich ... Die horizontale Linierung hilft dabei sehr bei der Ausrichtung der Dachziegel. |
 |
| ... und so kommt Ziegel für Ziegel ins Tauchbad und anschliessend zum Trocknen auf den Plastik einer Klarsichtfolie. Auch hier habe ich Lehrgeld bezahlt ... die ersten Dachziegel (genauer gesagt so die ersten 300 ... :-)), habe ich zum Trocknen auf Papier gelegt ... wie das letzte Mal, wo ich die Ziegel aber mit Wasserfarben gefärbt hatte ... die in die Acrylfarbe getauchten Ziegel, habe ich vom Papier nur noch in gebrochenen Teilstücken losgekriegt ... Erfahrung ist die Summe der Fehler, die man gemacht hat ... :-) |
 |
| Für einen ersten Farbanstrich tauche ich jeden Ziegel in die vorher beschriebene Acrylfarbmischung. Ich habe es auch umgekehrt versucht, indem ich die Farbe über die Ziegel geleert habe. Der Zeitaufwand war aber viel grösser, denn die meisten Ziegel klebten anschliessend aneinander, so dass ich die Ziegel mühsam wieder trennen musste. Zudem ist dabei ein Grossteil der Biberschwanzziegel in die Brüche gegangen ... |
 |
| Um den passenden Farbton für meine Dachziegel zu finden, habe ich mit Acrylfarbe verschiedene Mischkombinationen ausprobiert. Als Referenz habe ich meine Ziegelsteine aus gebranntem Ton genommen. Für die erste Farbbehandlung der Ziegel, habe ich mich für die Mischung aus den Nummern 039 + 040 + 061 entschieden. Dank dem, dass ich das hier im Blog aufgeschrieben habe, weiss ich wenigstens, wo ich später nachschauen kann, wenn ich ein weiteres Ziegeldach einfärbe ... |
 |
| Die Biberschwanzziegel giesse ich mit normalem Alabaster Gips, in einer Silikonform. Die Ziegel haben eine Dicke von 0,8 mm |
 |
| Da ich den Schornstein unten nicht abgeschrägt habe, habe ich die Dachfläche schon vor dem Einbau an dieser Stelle offen gelassen und ein Fundament bis knapp unter die Dachoberfläche hochgezogen. Die genaue Position habe schon zuvor ausgerechnet, damit diese mit der Ziegeleindeckung aufgeht. Die Blecheinfassung ist unten bewusst nicht aufgeklebt, da ich die Dachziegel in diesem Bereich vorbildgerecht unter das Blech schiebe. Der Schornsteinpart ist hiermit abgeschlossen. Weiter geht es nun mit der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. |
 |
| Aus dem 0,15 mm starken Albblech einer Senftube, habe ich die Bleche für die Kamineinfassung geschnitten und diese anschliessend abgekantet. Grundiert habe ich die Bleche mit Autogrundierung aus der Dose. |
 |
| Die Fugen habe ich mit feinem Sand gefüllt und diesen anschliessend mit einem Weissleim - Wassergemisch verfestigt |
 |
| Alle 4 Seiten sind "gemauert". Die vorstehenden Kränze habe ich mit 1 und 2 mm starken Schaumstoffplatten unterlegt. |
 |
| Mit Weisheit klebe ich die Steine aufs Holz. Hier ist auch ersichtlich, wie ich die Steine an den aufgezeichneten Linien ausrichte. |
 |
| Wie an anderer Stelle auch schon erwähnt, verwende ich Ziegelsteine aus Ton, welche bei 1000 Grad gebrannt sind, also echte kleine Ziegelsteine, mit den Abmessungen 7,5 mm x 3,6 mm x 2,2 mm. 9 Stück dieser Ziegelsteine sind zusammen 1 Gramm schwer .... Damit die Steine eine etwas rustikale Oberfläche bekommen, breche ich die Sichtseite mit einem kleinen Seitenschneider leicht auf. Die oberen 5 Steine sind unbehandelt, die unteren 6 Steine sind auf der Sichtseite aufgebrochen. Bei dieser starken Vergrösserung ist auch ersichtlich, dass sich die Steine durch den Brand leicht verziehen, was aber beim Betrachten mit blossem Auge praktisch nicht wahrgenommen wird. |
 |
| Der Holzkern des Schornsteins hat einen Querschnitt von 8 x 8 mm. Da ich nur Leisten von 4 x 4 mm hatte, habe ich 4 Stück davon zusammengeklebt. Horizontal habe ich im Abstand von 5 mm Linien aufgezeichnet, welche mir helfen, die Steine beim Aufkleben mit der richtigen Distanz auszurichten |
 |
| Ein weiteres Detailbild der Fassade. Die Schwindrisse in den sonst glatten Balken (aus Lindenholz) schneide ich mit einem Cuttermesser. |
 |
| Die Treppe habe ich aus einzelnen Elementen hergestellt, welche ich mit Gips gegossen habe. Das Vordach über der Treppe habe ich mit Balken aus Lindenholz erstellt, wie die Dachbalken, bei welchen ich im später nicht mehr sichtbaren Bereich improvisiert habe, indem ich Restholzstücke verbaut habe. |
 |
| Die einzelnen Bauteile habe ich nun zusammengefügt, gleichzeitig ist zu sehen, wie das vorher gezeigte Wandstück ins Gebäude eingefügt wird. Dort wo der Schaumstoff schwarz eingefärbt ist, kommt später eine Holzverkleidung drauf. |
 |
| Hier ist der Grund zu sehen, warum ich zum Applizieren der Masse nur eine 1mm starke Platte verwendet habe. Nach dem Trocknen des Putzes habe ich die Platte auseinandergerissen und auf einer dickeren Platte (hier 6mm) wieder zusammengesetzt. Der Riss im Putz ist so ein echter Riss und wirkt auch wie ein echter Riss ... |
 |
| Zum Verputzen der Platten habe ich "weissen Bimsstein" von Vallejo verwendet. Diese zähflüssige Masse lässt sich relativ leicht mit einem kleinen Spachtel auftragen und abreiben, so dass sich die gewünschte Oberflächenstruktur direkt bildet (aufgrund des Granulats in der Masse). |
 |
| Für den Zusammenbau des Gebäudes benötige ich noch ein kleines Sockelstück, welches ich seitlich ansetzen möchte, wie bald aus den nachfolgenden Fotos zu sehen sein wird. Da dieses Stück nur eine untergeordnete Bedeutung hat und auch im hinteren Teil des Dioramas zu stehen kommt, werde ich für diesen Bauteil eine schnellere Baumethode anwenden. 1mm dicke Schaumstoffplatten habe ich mit Acrylfarbe grau gestrichen, wie auf der linken Seite bereits zu sehen ist, damit die grüne Farbe der Schaumplatte später nicht durch den Verputz zu sehen ist, wenn dieser nicht überall gut deckt. |
 |
| Hier noch eine Foto von der Türe in der Seitenwand, bevor es nun an den Zusammenbau der einzelnen Wandteile geht |
 |
| ... und hier bemalt (mit Acrylfarbe), gealtert (mit Wasserfarbe) und gerostet (mit Wasserfarben und Pigmenten) Wie ich in diesen paar Schritten gezeigt habe, sind die gezeigten Arbeiten nicht schwierig ... man muss sie nur tun ... |
 |
| Das sind alle Teile, welche ich für die Befestigung der 2 Türflügel benötige. |
 |
| Hier habe ich das Band mal probehalber auf die Türe gelegt. |
 |
| Die Türangel stelle ich mit einem 0,7 mm Neusilberdraht her, welcher hier noch ungeschnitten durch das Messingrohr gesteckt ist. |
 |
| Ich fixiere das Rohr im Schraubstock und säge den überstehenden Rohrteil mit einem Juweliersägebogen beidseitig ab. |
 |
| Auf dem Holzbrett, welches mir als Unterlage und Arbeitsbrett dient, habe ich rechtwinklig zueinander 2 Bleistiftstriche aufgezeichnet, an welchen ich das horizontale Band und die vertikale Rondelle (Aussendurchmesser 1,0 mm, Innendurchmesser 0,8mm) ausgerichtet und mit Klebestreifen fixiert habe. |
 |
| Für meine 2-flüglige Holztüre benötige ich Türbänder, mit welchen die Türe an den seitlichen Rahmen gehängt wird. Feinmechaniker würden sicher ganz anders vorgehen. Da ich aber keiner bin und auch nichts in diese Richtung gelernt habe, möchte ich mit den nachfolgenden Bildern zeigen, wie ich diese mit einfachen Mitteln von Hand herstelle. In einen Messingstreifen, mit einer Breite von 1,5 mm und einer Stärke von 0,3 mm, habe ich mit einem Handbohrer, im Abstand von 5 mm, Löcher mit einem Durchmesser von 0,5 mm gebohrt. |
 |
| Ja ich weiss, der Untergrund ist nicht gerade sehr vorteilhaft .... ... trotzdem zeige ich hier die bisher fertiggestellten Bauteile für die Remise. |
 |
| Für die Giebelverkleidung habe ich wieder das 0,8 mm dicke Lindenholz verwendet. Bald ist dieses kleine Seitenwandstück fertig ... |
 |
| Die Bretter, welche ich für die Türe in Part 34 schon mal vorgestrichen habe, sind hier nun montiert. Gleichzeitig habe ich mit Wasserfarben noch weitere Alterungsspuren dargestellt. |
